1988年，波士頓一家Patagonia專賣店剛開業(yè)幾天，員工們就因持續(xù)吸入甲醛而患上頭痛。除了新裝修帶來的風(fēng)險，員工質(zhì)疑甲醛可能還來自店內(nèi)的棉質(zhì)運(yùn)動衣——當(dāng)時所謂的純棉服裝，也會有將近30%的成分來自甲醛等化學(xué)用品。
(資料圖片)
這一意外發(fā)現(xiàn)震驚了創(chuàng)始人伊萬·喬伊納德（Yvon Chouinard），一直以來，Patagonia視環(huán)境管理和可持續(xù)發(fā)展為企業(yè)的核心價值觀，最終甚至將公司捐給了地球。喬伊納德在自傳《沖浪板上的公司》里記錄下了當(dāng)時的反思：“我們意識到我們做生意的方式和其他人沒什么區(qū)別——只是訂購面料成品，而不質(zhì)疑這些面料是如何制作的?！?/p>
1994年，Patagonia提出用有機(jī)棉替代普通棉花的目標(biāo)，僅僅兩年，品牌旗下所有服裝均由100%的有機(jī)棉構(gòu)成，這也成了Patagonia最廣為人知的環(huán)保故事之一。之后，耐克、H&M等大品牌都逐步擴(kuò)大有機(jī)棉的使用，對不少消費(fèi)者而言，有機(jī)棉是他們接觸環(huán)保材料的開始。
▲Patagonia使用的有機(jī)棉
隨著技術(shù)設(shè)備的進(jìn)化，從實(shí)驗(yàn)室、材料公司試點(diǎn)成功后進(jìn)入市場的環(huán)保材料遠(yuǎn)不止有機(jī)棉。另一方面，運(yùn)動品牌在可持續(xù)發(fā)展上的投入有增無減，戶外品牌如Patagonia、始祖鳥更是如此，成為其安身立命之本。
“在美國，做戶外品牌本質(zhì)上是銷售夢想，環(huán)保是這個夢想的一部分，所以戶外運(yùn)動品牌無一例外都將環(huán)保放在很高的位置?！?/strong>曾在The North Face/北面中國區(qū)市場部任職、后創(chuàng)立戶外運(yùn)動品牌熱醒Rexing的Sophia告訴懶熊體育。
在ISPO北京 2023年展會的論壇上，流行趨勢研究公司Promostyl中國區(qū)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人黃晶則從全球時尚發(fā)展的角度分析了可持續(xù)發(fā)展的重要性：“近年來可持續(xù)發(fā)展、科技、反主流文化和新奢侈這四條主線，可能會產(chǎn)生新的分支和形態(tài)，但本質(zhì)上是不變的，而且每年都有新的演進(jìn)?！?/p>
當(dāng)然，在生產(chǎn)流程上減少污染環(huán)節(jié)是一種做法，例如耐克已經(jīng)能實(shí)現(xiàn)制鞋時不用一滴膠水、361°的物理發(fā)泡技術(shù)用工業(yè)回收二氧化碳代替氮?dú)?、lululemon、Allbirds等品牌推行二手商品，但相比之下，尋求石油衍生品的替代材料的做法更為常見。
鞋服品牌與上游供應(yīng)商之間的牽手已成常態(tài)，材料公司寄希望于銷售收入彌補(bǔ)研發(fā)上的巨額投資，并在市場化的過程中迭代技術(shù)，而鞋服品牌不僅通過這種方式完成了社會責(zé)任，部分品牌更是將環(huán)保上升到戰(zhàn)略層面。
不過，經(jīng)過數(shù)十年的投入，我們既看到了材料的技術(shù)變革，運(yùn)動品牌頻繁亮出環(huán)保創(chuàng)新的進(jìn)展、更新ESG報告，同時也看到這一行業(yè)對于環(huán)保理解依然千差萬別。
品牌要講好環(huán)保這個故事，不是砸錢就能成功。
在人類最初制造服裝時，無論是皮革、羊毛等動物材料，還是在植物身上采摘的棉花和亞麻，原材料幾乎都來自天然環(huán)境。但即便是天然材料，也會對環(huán)境造成破壞。棉花在種植的過程中需要使用大量的殺蟲劑，國際有機(jī)運(yùn)動聯(lián)盟曾發(fā)布數(shù)據(jù)，世界上25%的農(nóng)藥都被用于棉花作物，而全世界棉田僅占總農(nóng)業(yè)用地的3%。
20世紀(jì)，更為廉價的合成材料成為了主流，但是這類材料從生產(chǎn)到被丟棄的所有環(huán)節(jié)，都無法避免地造成污染。
為了尋找更環(huán)保的材料，全世界的科學(xué)實(shí)驗(yàn)室和材料公司投入了大量的時間和金錢進(jìn)行研發(fā)。根據(jù)非盈利組織MII 2022年發(fā)布的新材料行業(yè)狀況報告，這些材料公司的融資規(guī)模在2021年爆發(fā)，9.8億美元的融資總額相當(dāng)于之前四年的總和。由于經(jīng)濟(jì)放緩等原因，2022年的融資規(guī)模僅為2021的一半，約為4.6億美元，但至少仍有20家材料公司正在積極籌資。
究其根本，環(huán)保材料的離不開低碳節(jié)能、自然無害、環(huán)保可循環(huán)利用三個特點(diǎn)。在世界范圍內(nèi)，普遍有兩種實(shí)現(xiàn)的路徑：利用生物基如植物、菌絲體、細(xì)胞、微生物等制造的材料，以及將回收的塑料、紡織品等“廢物”重復(fù)使用的再生材料。
在再生材料領(lǐng)域，因?yàn)榭蓸菲勘旧硐鄬儍舳雀?，只需要?jīng)過分類、清洗后就能進(jìn)行回收制造成纖維，所以幾乎大部分公司都從這種俗稱為“可樂瓶環(huán)保布”（學(xué)名為再生聚酯纖維）的材料切入。英瑞特再生材料公司創(chuàng)始人沈毅告訴懶熊體育，這樣的滌綸回收公司在國內(nèi)至少有上千家。
正因?yàn)樯嫌喂?yīng)商豐富，運(yùn)動品牌對于再生聚酯選為應(yīng)用已經(jīng)比較成熟，1993年，Patagonia開始采用再生聚酯纖維，成為了全球第一家將垃圾轉(zhuǎn)化成抓絨的戶外服裝制作商。耐克在2021財(cái)年的《影響力報告》中提到，再生聚酯纖維已經(jīng)占據(jù)耐克鞋類產(chǎn)品聚酯纖維總用量的38%，阿迪達(dá)斯則提出2024年開始所有鞋服產(chǎn)品完全使用再生聚酯纖維的目標(biāo)。
相比之下，生物基材料是一項(xiàng)更為復(fù)雜的工程，但即便如此，業(yè)內(nèi)也誕生了一些明星公司。
芬蘭初創(chuàng)企業(yè)Spinnova用木材、麥稈等植物及副產(chǎn)品制造成纖維，2021年上市時，阿迪達(dá)斯認(rèn)購了Spinnova價值300萬歐元的股份，以獲得更多環(huán)保纖維。當(dāng)時，雖然Spinnova第一家商業(yè)化工廠還沒有完工，但已經(jīng)提出在12年內(nèi)實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)100萬噸的目標(biāo)。
美國公司Bolt Threads推出了使用菌絲制成的Mylo材料，其觸感接近皮革，更有意思的是，Bolt Threads與阿迪達(dá)斯、開云集團(tuán)、lululemon、Stella McCartney等全球知名鞋服公司建立了一個前所未有的聯(lián)盟，品牌承諾為Bolt Threads的材料開發(fā)提供資金支持，回報則是下一代Mylo皮革材料的使用權(quán)。這是全球品牌齊心協(xié)力推動材料創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)環(huán)保材料商業(yè)化的一個重要里程碑。
▲Mylo材料
雖然有了兩條比較清晰的路徑，對于什么是“真環(huán)保”的爭論仍不絕于耳，研發(fā)環(huán)保材料的動機(jī)也依然時常遭到質(zhì)疑。
例如，使用玉米、麥稈等植物及副產(chǎn)品制成的聚乳酸纖維在日用品、纖維和醫(yī)療器械等領(lǐng)域都有發(fā)展前景，但國外有部分觀點(diǎn)認(rèn)為，用可食用農(nóng)作物作為原料制成衣服，是與大量貧困人口搶食物，存在著倫理問題，更好的解決方案是使用農(nóng)業(yè)副產(chǎn)品。
而對于運(yùn)動品牌都喜歡在產(chǎn)品中摻入咖啡紗、咖啡渣，在鞋面上使用杜邦紙等操作，業(yè)內(nèi)也不乏質(zhì)疑聲。“EVA鞋底不環(huán)保，加入咖啡渣就環(huán)保了？”有鞋服從業(yè)者這樣反問懶熊體育。
最麻煩的事情在于，各行各業(yè)對于環(huán)保還缺乏統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)?！疤夭?020年推出聚乳酸產(chǎn)品后，曾經(jīng)找專業(yè)機(jī)構(gòu)測算過產(chǎn)品的碳足跡，結(jié)果卻顯示聚乳酸產(chǎn)品的碳排放比石油基材料還高。后來我們才發(fā)現(xiàn)，這個測算并不包括全生命周期，而聚乳酸的優(yōu)勢明顯在于消費(fèi)后，尤其是拋棄后的降解。所以，從目前來講，行業(yè)還需要更多的標(biāo)準(zhǔn)和共識?！碧夭焦救缡歉嬖V懶熊體育。
紡織行業(yè)要實(shí)現(xiàn)某個材料上的突破，跨越的時間維度經(jīng)常是以10年為單位，在鞋服行業(yè)大談環(huán)保的幾十年里，許多早期的難點(diǎn)其實(shí)已經(jīng)得到突破。
例如，早期環(huán)保材料制成的人造皮革表面容易留下小氣泡，顏色不規(guī)則、表面容易刮擦等問題也都存在，如今已經(jīng)明顯改善。
材料的突破不僅依靠材料公司的單打獨(dú)斗，與品牌合作有時候也能帶來一些靈感。2019年，安徽豐原生物材料研發(fā)聚乳酸材料時，因?yàn)椴牧喜荒透邷?，低溫著色的色牢度不足，水洗幾次就褪色，所以不具備大?guī)模上市的條件。特步相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴懶熊體育，豐原生物材料與特步合作之后，特步依靠自有的研發(fā)創(chuàng)新能力解決了低溫著色色牢度的問題。
為了讓環(huán)保材料更加成熟，背后燒的錢絕非一個初創(chuàng)公司能夠負(fù)擔(dān)，必須有足夠?qū)嵙Φ拇笃髽I(yè)作為靠山。例如，豐原生物材料背靠安徽豐原集團(tuán)，整個集團(tuán)包括生物化工、生物材料、生物材料、生物能源等眾多業(yè)務(wù)。
那錢都到哪里去了？這可能要從初始環(huán)節(jié)開始說起。
曾在硅谷一家菌絲體初創(chuàng)公司工作的Martin Stübler告訴MII，用于蘑菇栽培的原料必須經(jīng)過滅菌處理，而這個過程需要使用工業(yè)高壓滅菌器將原材料加熱幾個小時，但50千克的原材料最終僅產(chǎn)出約250克的菌絲體，滅菌過程的投入產(chǎn)出比非常低。
海洋漁網(wǎng)回收的再生尼龍纖維作為比較繁雜而且有技術(shù)難度的項(xiàng)目，研究這項(xiàng)技術(shù)的英瑞特公司在2016年投入研究至今，每年的產(chǎn)量已經(jīng)從幾百噸提升到了8000噸。英瑞特雖然用的是物理的方式生產(chǎn)再生尼龍纖維，但是為了提高漁網(wǎng)回收、清洗的效率，自研了整套回收設(shè)備。
”我們的產(chǎn)品應(yīng)用從一開始的毛衫已經(jīng)延伸到襪子、泳衣、衛(wèi)衣等各個品類，從0開始推進(jìn)更多的產(chǎn)品應(yīng)用，這個過程更加消耗人力物力財(cái)力?！鄙蛞憬忉?，這些成本短期內(nèi)降低的可能性不大，尤其是當(dāng)產(chǎn)能擴(kuò)大之后，工業(yè)化的設(shè)備還要升級換代，成本可能不降反增。
即便是上市公司，高研發(fā)投入往往會降低利潤。創(chuàng)立于1965年的意大利公司Aquafil是全球主要的尼龍生產(chǎn)商之一，回收漁網(wǎng)、地毯和工業(yè)廢料組成了他的旗艦產(chǎn)品——ECONYL再生尼龍，Prada、Gucci都將這一再生纖維應(yīng)用在包袋、成衣中。2022年，Aquafil營收達(dá)到6.8億歐元，但凈利率卻只有3.4%。
難以規(guī)?；艽蟪潭壬弦蚕拗屏顺杀镜慕档汀?020年時，特步的聚乳酸產(chǎn)品年產(chǎn)量只有2000多件，2022年已經(jīng)提升到6萬多件，但6萬件衣服在特步一年5000萬件的服裝中占比依然相當(dāng)小。
▲特步的聚乳酸產(chǎn)品
在資本的幫助下，材料公司可以獲得推進(jìn)的動力，但紡織行業(yè)是一條冗長的產(chǎn)業(yè)鏈。“脫碳供應(yīng)鏈不能憑空完成，需要在多個生產(chǎn)環(huán)節(jié)和多個公司中進(jìn)行變革。”Patagonia總裁Jenna Johnson告訴球鞋媒體Footwear News。
為了實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈的轉(zhuǎn)型，人才是不能忽視的因素。匹克創(chuàng)新工場負(fù)責(zé)人蔡維健曾告訴36氪，團(tuán)隊(duì)需要有人對鏈路的前中后端有清晰認(rèn)知，且具備極強(qiáng)的溝通和協(xié)調(diào)能力，否則創(chuàng)新項(xiàng)目最終只會不了了之。
加上紡織行業(yè)較為傳統(tǒng)，要找到適合的工廠，或者說服工廠接受新材料，也并非易事。
“沒有使用過環(huán)保材料的工廠，可能不清楚再生材料的雜質(zhì)比例、染色性、可紡性等以及和原生材料的差異，有些認(rèn)為這是我們材料的問題，有些覺得過于麻煩影響工廠的進(jìn)度，就不愿意再嘗試了。所以我們在尊重品牌現(xiàn)有供應(yīng)鏈的基礎(chǔ)上，優(yōu)先會選擇有環(huán)保材料經(jīng)驗(yàn)的工廠合作，目前全國大概有20%左右的供應(yīng)鏈符合這種要求?！鄙蛞惚硎?。
環(huán)保產(chǎn)品需要供應(yīng)鏈實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)，而是否被消費(fèi)者認(rèn)可則離不開鞋服品牌的品牌力和產(chǎn)品力。更重要的是，對于一個公司而言，創(chuàng)新必須符合商業(yè)邏輯。
有運(yùn)動品牌研創(chuàng)中心負(fù)責(zé)人曾告訴懶熊體育，一些超前的新材料推向市面，不僅需要配合大量的宣傳推廣，讓消費(fèi)者認(rèn)識材料、接受材料，還要在訂貨會上說服經(jīng)銷商采購這些市場從未驗(yàn)證過的新產(chǎn)品。如果品牌力足夠強(qiáng)大，經(jīng)銷商愿意相信品牌的遠(yuǎn)見，那產(chǎn)品才能上市，不然的話，產(chǎn)品就只能存在倉庫里。
這也意味著，材料創(chuàng)新不僅僅是研發(fā)團(tuán)隊(duì)埋頭苦干，更是品牌綜合實(shí)力的體現(xiàn)。
當(dāng)產(chǎn)品上市之后，消費(fèi)者便進(jìn)入了通過體驗(yàn)來評判產(chǎn)品的階段，此時，產(chǎn)品的好壞能夠被直接感知。
2021年上市的Allbirds將環(huán)保材料運(yùn)用到所有產(chǎn)品的開發(fā)中，不僅有主打的美利奴羊毛，南非桉樹原漿、巴西甘蔗等環(huán)保材料也都能在鞋面、鞋底中找到，但從上市后的財(cái)報數(shù)據(jù)來看，這一從硅谷精英傳進(jìn)大眾市場的品牌，卻在虧損的泥潭里越陷越深。Allbirds的聯(lián)席首席執(zhí)行官喬伊·茨威林格 （Joey Zwillinger）在接受 CNBC采訪時承認(rèn)，品牌“已經(jīng)有點(diǎn)忘記了核心消費(fèi)者最初愛上我們的原因。”
有購買過多件Allbirds產(chǎn)品的用戶告訴懶熊體育，產(chǎn)品是Allbirds的最大問題：“Allbirds的鞋子比較難打理，臟了就洗不干凈了，而且外形也都差不多，復(fù)購也沒有什么必要，更重要的是，它能實(shí)現(xiàn)的功能，耐克、安踏等大品牌也完全能滿足，可替代性很高。”
▲Allbirds羊毛鞋
這一案例證明，環(huán)保只是一個加分項(xiàng)，而非支撐消費(fèi)者購買環(huán)保產(chǎn)品的主因。投行Wedbush的美國消費(fèi)者調(diào)查顯示，ESG沒有真正為大多數(shù)消費(fèi)者帶來改變，30%的受訪者認(rèn)為ESG是做出購買決定時最不重要的因素，不難猜想，對于環(huán)保意識才剛開始培養(yǎng)的中國消費(fèi)者而言，這一數(shù)據(jù)只會更低。而在國外，已經(jīng)有部分反ESG的聲音開始出現(xiàn)，甚至已經(jīng)發(fā)展實(shí)際的撤資行為。
市面上已經(jīng)有驗(yàn)證過這個規(guī)律的品牌。2018年，江南布衣推出了全新的時尚環(huán)保品牌“REVERB”，但之后便不了了之。作為一個營收超過40億的服裝集團(tuán)，江南布衣也很難養(yǎng)活一個純粹追求環(huán)保的品牌，難度之大可想而知。
不過，站在歷史的角度，Patagonia、耐克等頭部品牌依然在堅(jiān)定不移地投入到環(huán)保事業(yè)中。2020年中國提出“2030碳達(dá)峰、2060碳中和”的時間表后，國內(nèi)運(yùn)動品牌對于環(huán)保的關(guān)注程度也日益提升。長遠(yuǎn)來看，對于環(huán)保的探索，對于環(huán)保面料的研發(fā)迭代，仍是運(yùn)動品牌繞不開的話題。
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